Bell & Ross Vintage BR Sport Watch Hands-On

Quando ho scritto il mio recap Baselworld 2012, ho fatto di questo orologio come una delle mie prime scelte dello show. Non c'è nulla di intrinsecamente romanzo o innovativo su di esso. Né rappresenta una nuova direzione di disegno per Bell & Ross. Ancora, il pezzo è estremamente interessante e ben fatto dal punto di vista del design. Così perché è ancora un top pick e grande orologio da Bell & Ross?
Tra quando questo orologio è stato debuttato ed ora, Bell & Ross ha cambiato il nome di questo pezzo. Il nome ufficiale (ora) è la Bell & Ross Vintage BR126 (BR 126) Sport. Quella piccola parte sportiva del nome è stato probabilmente aggiunto a causa della lunetta - che attualmente non è condiviso da altri pezzi della collezione Vintage BR. Per esempio, in questo articolo si vedrà immagini della Bell & Ross Vintage BR123 (BR 123), che ha lo stesso caso, ma con una lunetta diverso e tre a mano, contro il movimento cronografo. Inoltre, vi è una versione di questo orologio con una lunetta lucida contro uno con un inserto lunetta nera.


Ho incluso le immagini della BR123 Vintage perché ha lo stesso stile ed è l'unico momento (con la data) la versione di questo orologio. Entrambi questi modelli non sono scherzando quando si tratta di loro ispirazioni "vintage". Lasciate che vi dica perché. Mentre la collezione sembra essere ispirato da orologi classici da 50-60 anni fa, sono in realtà più ispirati dalla propria storia Bell & Ross '. Indietro prima il BR01 (BR 01) collezione di orologi strumento quadrati è venuto fuori, Bell & Ross era molto più di un marchio di "orologio gentiluomo". Il mio primo preferito Bell & Ross pezzo di nuovo alla fine del 1990 era di Ginevra 123 e 126 modelli. Si può vedere simili note di progettazione su questi modelli dalla cassa e bracciale, alle convenzioni di denominazione e composizione. La collezione Vintage BR è davvero una collezione di Ginevra e l'orologio ufficiale aggiornato che ha iniziato presto nella storia del marchio.
Il classico modello di Ginevra 123 era di circa 37 millimetri di larghezza credo. Questi nuovi modelli Vintage BR 123 e 126 sono fino a 41 millimetri di larghezza. Che non è enorme, ma è certamente un moderno passo da dimensioni che non avrebbe tagliato oggi come orologi da uomo. Al 41 millimetri di larghezza che indossano sorprendentemente bene. Le alette sono ampi e le cornici sono visivamente sottili. Ciò significa che i pezzi sembrare più grandi sul polso di loro. Per me, la dimensione è molto confortevole e sembra appropriato mezzo. Perfetto come un uso quotidiano. Voglio sottolineare che ancora una volta. Il design e l'utilità di questi orologi li rendono estremamente versatile. Casual o sportivo, questi orologi misura davvero nella maggior parte delle situazioni. Se si preferisce il Vintage BR Sport, o modelli standard Vintage BR, ci sono poche occasioni che non posizionamento merito di uno di questi al polso. Questo è uno dei motivi principali per il Vintage BR 126 Sport è un orologio top pick - perché è così bello e così versatile. A mio parere è difficile spendere qualche migliaio di dollari su un orologio si può indossare solo con alcuni abiti oppure solo una volta ogni tanto.
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Il nuovo Millenary Quadriennio da Audemars Piguet

Avete già visto questo nuovo Millenary Quadriennio da Audemars Piguet ? In caso contrario, basta che mi seguire e dare un'occhiata.
Prima di tutto devo dire che, questo calendario è davvero un calendario migliore. Il suo nome, Quadriennio è una parola latina, che significa un periodo di quattro anni. La nuova e migliorata del calendario con il non-che-buona scappamento da AP. Cosa ne pensi?

Il Audemars Piguet Millenary quadriennio è disponibile in una cassa in oro rosa 47 x 42 mm. Non il più piccolo, quando si tratta di millimetri, tuttavia a causa della forma oblunga caso non messo in proprio come un grande orologio.
Ogni orologio da avere un calendario annuale mostra la data, e spesso anche il mese e spesso il giorno. Significa immediatamente questo corretto ogni singolo giorno della stagione, tranne che nel finale di febbraio Ogni calendario annuale deve essere modificato per visitare da febbraio a marzo 28/29 prima.

Il calendario perpetuo non deve diventare modificata di sorta. Si passa istantaneamente da febbraio a marzo 28/29 prima e subito corregge per gli anni bisestili. Questo è, prima del prossimo anno secolare, che è nel 2100.
Il nuovo Quadriennio non deve diventare modificato nella finitura di febbraio, un minimo di 3 da 4 anni. Ciò significa che considera immediatamente che febbraio ha 4 settimane (tre da 4 anni) e salta a marzo prima. Solo entro l'anno bisestile ha bisogno di essere modificata, dal momento che il meccanismo del calendario 'pensa' che febbraio ha 4 settimane. Sembra come se il Millenary Quadriennio può essere l'unico orologio che ha bisogno di modificare a ritroso nel febbraio
OK, giunto alla sua sagoma. Il Millenary sembra essere un po 'di un orologio strano formato, spesso selezionati da collettore che stanno Perse attratto da qualche cassa rotonda, e come l'elegante forma oblunga, con un bel raso alternata spazzolato e finitura lucida, e si avvicinò alette.
Il Millenary dispone sempre di una linea fuori centro, che era molto probabilmente noticably intorno al magnifico Stella Ruota del Millennio che le persone hanno esaminato ampiamente. Il nuovo marchio Audemars Piguet Millenary Quadriennio è dotato di un quadrante decentrato per quel ore, minuti, data, mese e giorno, insieme a un piccolo quadrante ausiliario per quei secondi in esecuzione.

Si può vedere il mese è visto attraverso una piccola apertura appena oltre il XII romana, e anche il giorno è semplicemente sotto il Mire romana. Al centro del quadrante venire tre mani: ore, minuti e anche la data.
Tecnicamente si tratta di un orologio impressionante, tuttavia, il quadrante non è equilibrata, e appare un po 'disordinato'. I numeri romani intorno al lato sinistro sono più grandi di persone in tutto il lato destro, il font durante il giorno dai giorni sembra più grande rispetto al mese, e 2 "morde" capita di essere rimosso dal quadrante, per tale secondo sotto quadrante e anche il bilanciere. Le viti in oro all'interno del quadrante ora / minuto e anche la seconda ghiera secondaria, sono davvero una menzione degli orologi di una volta, tuttavia essi anche distogliere l'attenzione dagli interessi e, quindi, sarà il puntatore Data di mano di colore rosso.

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Eye Vintage per il ragazzo moderno, Parte 12: Breitling Navitimer

Questa settimana ci sarà coprendo un orologio con più di un paio di alti e bassi nella sua storia: il Breitling Navitimer. E 'stato amato ed evitato, arrestare e rianimato, ma oggi si erge forte come una serie moderna di un orologio iconico. Lanciato nel 1952 appositamente per i piloti come evoluzione del 1942 Chronomat, il Navitimer 806 divenne ben presto l'orologio ufficiale della AOPA (Aircraft Owners e Pilots Association), piuttosto noto associazione aeronautica. Nel 1969, la serie Navitimer commutato - insieme a Heuer (ora TAG Heuer), Hamilton-Buren, e Dubois-Dépraz - a uno dei più famosi movimenti di tutti i tempi, Calibro 11, per il funzionamento completamente automatico. Anni dopo, verso la fine degli anni 1970, il quarzo crisi ha spinto Breitling lontano dai riflettori fino a quando non fu infine acquistata da Ernest Schneider nel 1978; sarebbe metà degli anni 1990, quando il Navitimer finalmente ha cominciato a decollare di nuovo e alla fine tornare alla popolarità mantiene oggi. (Per maggiori informazioni sulla storia della Breitling Navitimer e la collezione, cliccaqui .)

L'orologio è uno che si è mosso con i venti del tempo - e se non fosse per la sua utilità come strumento e la sua fama come un grande orologio, potrebbe non sono mai stati in grado di decollare. Inoltre, nel caso in cui siete preoccupati, che sarà il primo e l'ultimo gioco di parole di volo farò in questo articolo.

Il primo orologio daremo uno sguardo è il Navitimer 01 (Rif. AB012012 / BB01 / 435X / A20BA.1), il riferimento firma in questa collezione. Il pezzo ha una cassa in acciaio 43 mm che ospita l'orgoglio-e-la gioia del marchio, 2009-rilasciato Calibro Breitling 01 movimenti in-house (Per ulteriori informazioni su Calibro 01, clicca qui ). Il movimento alimenta un cronografo integrato con una lancetta dei secondi rossa, e due contatori per ore e minuti. L'orologio dispone anche di un quadrante per i secondi a segno ore 6 ore al giorno, e un display data diagonale alla boa 04:30. Il quadrante è nero, con l'opzione sia per indici applicati in acciaio luminosi o numeri arabi bianchi. Ha un oro Breitling logo aziendale applicata vicino alla parte superiore, ed è circondato dal famoso scala regolo e la lunetta bidirezionale. Questo pezzo è elencato da Breitling a $ 7965, ma si potrebbe essere in grado di trovare meno da un rivenditore locale.

Vale la pena notare, prima di entrare nello specifico di questo pezzo, che il Breitling Navitimer è molto raramente stato conosciuto come un pezzo di rimanere stagnante nel suo disegno per più di pochi anni. A causa di questo, il moderno Navitimer è liberato da molte delle critiche altri orologi a volte durano per cambiare troppo dalle loro versioni originali.

Detto questo, il 01 è ancora molto distintamente "Navitimer." Rispetto alla famosa 806, il regolo lunetta continua ad essere di primo piano, vi è la possibilità per i numeri arabi, e la sensazione che questa cosa si intende per il volo è fatta apparente. Le chiare differenze rispetto alle versioni storiche sono nel logo di acciaio nella parte inferiore della mano cronografo secondi, più prominente logo Breitling e informazioni stampate sul quadrante, la presenza di un indicatore di data, e la mancanza di una TV, perline, regolo lunetta . L'orologio moderno è molto chiaramente un rinnovamento contemporaneo di un modello storico.

Il pezzo successivo vedremo è la edizione limitata Navitimer AOPA. Questo orologio è pensato per essere basato maggiormente sui primi variazioni degli anni 1950 e '60, e riesce a far questo con successo variabile. L'orologio è in acciaio, misura 42 mm di diametro caso, utilizza il movimento automatico Calibro Breitling 23 (una versione modificata del Valjoux 7753), e ha un quadrante total black con un anello esterno bianco regolo-lunetta. Il pezzo utilizza indici applicati, ancora una volta, ha una ruota data alle 4:30, e ora ha un oro dipinto "AOPA" logo alle ore 12. Il AOPA ha un prezzo leggermente inferiore al 01, a $ 7,655.

Per tutte le ragioni trovo il 01 molto in grado di stare in piedi da solo, tenendo presente l'andamento della Navitimer di cambiare piuttosto sensibilmente nel corso del tempo, ho alcuni problemi con il AOPA. Alcune delle sue caratteristiche sono grandi cenni storici ai riferimenti del passato - la lunetta regolo, quadrante tutto-nero e verniciato AOPA logo incluse - ma non credo che queste caratteristiche sono sufficienti per renderlo un vero omaggio al passato.

Mentre la data è bello avere, molto poche o nessuna Navitimers epoca hanno mai avuto quella caratteristica. Mentre il regolo lunetta è grande, la maggior parte delle variazioni d'epoca erano entrambi di perline e piatta;il AOPA del non è né. Mi chiedo anche perché Breitling ha deciso di andare con accenti rossi per i contatori, un logo Breitling "B" nella parte inferiore della lancetta del cronografo secondi, e segni di doppia ora spunta alla ore 12, quando nessuna di queste funzioni erano disponibili per la versione storica. A mio parere, questa variante del Navitimer è più appositamente progettato per assomigliare il moderno 01 con alcune scatole AOPA spuntata, piuttosto che un vero ri-creazione vintage.

C'è una ragione per cui il Navitimer è rimasta rilevanti per così tanto tempo, e perché è stato in grado sia di sopravvivere e prendere il volo (OK, un altro), come un orologio moderno. La gente pensa che sia bello, fuori dal comune, e per i piloti che amano fare le cose alla vecchia maniera, è ancora piuttosto utile. Il 01 è un orologio che possiede fino a ciò che ha reso speciale e capitalizza su quella di diventare notevole. E mentre io personalmente non credo che il AOPA ha fatto abbastanza per rendere omaggio alla ricca storia di questa serie, è bello vedere Breitling almeno tentare di riconoscere la ragione l'orologio è ancora pertinente per l'orologeria di oggi.

Per parte 11 di questa serie in cui metto a confronto le versioni d'epoca e moderne del Patek Philippe Nautilus, clicca qui .

Caleb Anderson è il direttore della Outreach alla linea epoca orologio da boutique theoandharris.com . Da quando ha cominciato a Theo & Harris, che ha raccolto una vasta conoscenza in orologi d'epoca, e trascorre molto del suo tempo condividere le sue opinioni all'interno del campo. Attualmente si trova nei pressi di New York City, è uno studente persistente in tutte le cose storiche, uno scrittore su orologi, e un corridore casuale.

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Présentation des montres Seiko Red 5 Kabuki Edition Limitée

Ces 3 magnifiques montres Seiko SRP643K1, SRP645K1 et SRP647K1 font partie de la collection Red 5 Kabuki, des éditions limitées dont le design est l'oeuvre de Hirotsugu Kawasaki un directeur de film japonais, notamment du film manga "Naruto: La légende de la pierre Guelel".

Les couleurs des montres de cette édition limitée sont inspirées du maquillage rouge Kabuki des acteurs japonais. Il symbolise la jeunesse, la force et la bravoure.

Montre Seiko 5 SRP645K1 Kabuki

Le résultat est magnifique chacune des montres a son bracelet et son boîtier en acier avec un revêtement en titane carboné, la couronne est dorée tout comme le contour du logo, les aiguilles des heures et des minutes. La trotteuse est rouge avec un petit 5 sur l'une des extrémités. Le cadran et la lunette ont un mélange de couleurs rouge, noir et blanche harmonieux donnant à ces montres un look sportif.

Montre Seiko 5 SRP643K1 Kabuki

Contrairement à la montre SRP647K1, les modèles Seiko SRP643K1 et SRP645K1 possèdent une lunette rotative noire. La montre SRP643K1 Kabuki a une lunette inspirée de celle des Seiko Monster et des indexes lumineux dans l'obscurité.

La montre Seiko Red 5 SRP645K1 a elle une lunette rotative avec règle de calcul, permettant de connaître votre consommation de carburant et d'autres données utile pour les pilotes d'avion.

Ces deux dernières montres sont actuellement en vente sur notre site, 229€ pour la SRP643K1 et 239€ pour la SRP645K1, attention le stock est extrêmement limité.

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Il Patek Philippe rattrappante Mono Pusher Chronograph Ref. 5950A, cronografo di un gentiluomo, che appena trasuda classe, raffinatezza e è in realtà molto indossabile

Nel corso del 2014 Basilea orologio mondo fiera di quest'anno, c'è stata una tendenza comune che emerge all'interno della nuova collezione Patek Philippe. Poche settimane fa vi abbiamo presentato il nuovo 5960 / 1A , che sostituirà l'attuale gamma. Se si guarda un po 'più indietro in maggio, vedrete abbiamo anche pubblicato un articolo sul nuovo Nautilus 5990 / 1A , tuttavia, questo orologio è sempre stato realizzato in acciaio inox per non parlare di altri materiali troppo. Ma vedete, questi orologi sono probabilmente più orientati verso un giovane collezionista orologio Patek, così abbiamo deciso di guardare qualcosa da Patek che si stava dirigendo in direzione acier (acciaio) ma aveva un orologio intenditore molto più esperto di raccolta pubblico in mente.

In realtà introdotto a Basilea mondo orologio Fair 2010 il rattrappante monopusher cronografo rif. 5950A è un orologio che è considerato così altamente dai collezionisti e gli appassionati Patek allo stesso modo, si tratta solo di puro classico Patek. Come si può avere sentito menzionare prima, alcuni potrebbero trovare strano che gli orologi in acciaio inox di Patek Philippe hanno sempre classificato tra gli orologi più desiderabili, ma questo è semplicemente perché sono stati realizzati solo in piccole quantità. Si può o non può essere a conoscenza, ma ho un po 'di una cosa per cronografi, ma questo non è solo una crono, questo è il cronografo di un gentiluomo monopusher, versato secondi, che appena trasuda classe, raffinatezza ed è in realtà abbastanza da indossare da giorno per giorno. Vorrei anche avventurarsi fino a dire che probabilmente si può indossare senza molte persone in realtà notando ciò che si indossa a tutti.

Il rattrapante 5950A (rattrappante ai miei lettori di lingua inglese) sport cronografo un elegante, a forma di cuscino, caso molto lucido in solido acciaio inossidabile misura 37 x 44,6 millimetri ed è fino a 30 metri resistente all'acqua. Naturalmente a 2 è un unico cronografo pusher pompa-stile, che viene azionato con la morbidezza assoluta e la raffinatezza che ci si aspetterebbe da Patek. Il vetro zaffiro è pure leggermente incurvato a forma di cuscino, come è la parte posteriore del display. Esso offre una vista dei meccanismi semplicemente mozzafiato che forma più sottile cronografo rattrappante del mondo (che si arriva a molto presto) con controllo ruota a colonne. A circondare satinato con incisioni in oro pieno incornicia il calibro. I proprietari che sono presi alla sprovvista dal fascino del movimento può avere il caso zaffiro posteriore sostituito con la parte posteriore in metallo solido che viene fornito con l'orologio, ma a mio modesto parere non è qualcosa che mi sento di raccomandare. La cassa in acciaio viene su un cinturino in alligatore marrone cucito a mano con una fibbia che è in realtà costituito da solido oro bianco 18 carati e decorato con una incisione nero-laccato, simili a quelli visti sul telaio quadrante e calibro.

La lucentezza argentea opaco del quadrante delle Ref. 5950A corrisponde la profonda brillantezza della cassa in acciaio lucido. La scala dei minuti ferrovia croccante incornicia il quadrante e l'aspetto tecnico del cronografo rattrappante. I quattro angoli di composizione tra la scala circolare minuto e la lunetta a forma di cuscino sono decorati con belle incisioni in bianco laccato che aggiungono un tocco di eleganza. misure di tempo breve e lap-time vengono eseguiti con cronografo e Rattrapante mani nere ossidato, controbilanciato. L'ora del giorno è indicato con due mani a forma di foglia anneriti in oro bianco 18 carati che puntano a Applied numeri Breguet, anche in annerito oro bianco 18 carati. Il quadrante ha due quadranti secondari con rabescature circolare complicati: i secondi in esecuzione vengono visualizzati a ore 9, e continuamente in contrasto di 60 minuti è posizionato a ore 3. Entrambi i sub lancette a forma di foglia sono realizzati in nero ossidato oro bianco 18 carati per abbinare la personalità complessiva dell'orologio.

Patek Philippe oggi offerta probabilmente una delle più vaste gamme di calibri di fascia alta in tutto il mondo, voglio dire, solo guardando attraverso un catalogo corrente vedrete pagine e pagine di altamente finiti, movimenti meccanici incredibilmente artigianali e il calibro si trovano in questo 5950A è a dir poco stupefacente. Introdotto nel 2005, il CHR 27-525 PS è più sottile movimento cronografo rattrappante ruota a colonne al mondo e come al solito la denominazione del movimento ha una storia: 27 (27 millimetri di diametro), 525 (5,25 millimetri di altezza) e PS (sta per Petite secondi).

Patek anche ha attraversato la briga di creare un reparto separato nel 2003 esplicitamente per sviluppare questo primo movimento cronografo proprietaria. Il loro obiettivo non era quello di battere un record; era di esplorare soluzioni creative per i futuri calibri cronografo Patek Philippe, che abbiamo assistito. Tuttavia, la procedura rigorosa ogni movimento dura, si potrebbe dire, è amore orologeria solo pura. Si vede ogni singolo movimento CHR 27-525 PS è realizzato manualmente in atelier di Alta Orologeria della produzione. Ogni movimento è composto da componenti che sono depositate singolarmente, smussati, lucidati, regolata, e finito. Quando tutte le parti sono pronte, vengono assemblati, dopo che tutte le funzioni sono testati. L'intero movimento viene quindi smontata nuovo. Una volta che tutte le parti sono state meticolosamente puliti, vengono riassemblati, lubrificati, e perfezionate - rendendo il CHR 27-525 PS uno dei migliori Complicazioni Grande Patek.

Naturalmente tutto questo grande attenzione ai dettagli ha un prezzo - al di sopra di 440.000 franchi per essere sinceri - ma se si considera il 5950A è realizzato in una quantità molto piccola di numeri ogni anno e anche quelli sono pezzi di applicazione, tutto ha inizio avere senso. Il 5950A è un pezzo vedrete raramente nel metallo, ma questo è ciò che rende Patek, bene, Patek. Si tratta di quei pezzi in acciaio inossidabile che nei decenni a venire, i puristi saranno acquolina in bocca - se non è già. Aggiunto per il 2014, il 5950 è ora disponibile con diverse opzioni di chiamata e anche un braccialetto di goccioline in stile , che aggiunge più carattere d'epoca per questo orologio.
Per ulteriori informazioni sul rattrappante monopusher cronografo rif. 5950A, visita il funzionario Patek Philippe sito . vedere di piu replica orologi e Replica Bell & Ross

Longines Heritage 1973

La combinazione di storia, tradizione e precisione, il Longines Heritage 1973, si basa su un modello prodotto dal fuoco nel 1973. Questa nuova creazione è equipaggiato con l'esclusivo movimento cronografico con ruota a colonne Longines. La forma del caso e il sottile gioco di contrasti sul quadrante Providence Questa modello con un'immagine distintiva e armonioso. L'eleganza degli anni '70 è stato aggiornato per soddisfare i gusti moderni.

Il Longines Heritage 1973 immediatamente accattivante. Il caso a forma di cuscino circonda elegantemente il quadrante, tutti which is a fondo d'epoca e fedele al modello originale. Quest'ultimo, un cronografo realizzato nel 1973 dal brand conosciuto con il suo logo clessidra alata, è stato dotato di un movimento cronografo meccanico Longines, la 30CH. Seguendo le stesse orme nobile, i Longines Heritage 1973 case del calibro L688, un movimento cronografo con ruota a colonne troppo sviluppato e prodotto da ETA Esclusivamente per Longines.

Nero o argentato, il quadrante del Longines Heritage 1973 vanta un affascinante gioco di contrasti. Due contatori sono stati inclusi a ore 3 e 9: nero sul quadrante argentato e argentato sul quadrante nero. I simboli ora applicati sono decorati con una linea nera fine e un punto o Super-LumiNova®. Questi sono interposte e bilanciati da un minuto-cerchio, utile o linee nere sottili. Una scala tachimetrica blu circonda il quadrante, l'aggiunta di un tocco sottile di colore al tutto.

Con un diametro di 40 mm, il quadrante in acciaio a forma di cuscino della Longines Heritage 1973 ha mantenuto le linee e l'umore del modello originale. Lo schienale è dotato di una copertura in vetro zaffiro trasparente passante che lo indossa può ammirare il movimento della calibrazione, nonche la ruota a colonne blu. La forma armoniosa di questo modello è completato dalle arrotondati push-pezzi, e il tutto è montato su un cinturino in alligatore nero.

Longines ha sede a Saint-Imier in Svizzera dal 1832. La sua competenza dell'orologeria riflette una forte devozione alla tradizione, eleganza e prestazioni. Longines HA generazioni di esperienza come cronometrista ufficiale dei campionati del mondo e come partner di federazione sportiva internazionale. Noto per l'eleganza dei suoi orologi, con la clessidra alata come suo emblema.

Slaets è un rivenditore ufficiale o autorizzato LONGINES in Belgio, Anversa. Visita il nostro sito per ulteriori informazioni.

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FP Journe Elegante - First Ladies Collection

L'interesse in espansione nel orologi pregiati tra le donne non è passato inosservato da orologiai sottili. Come prova innegabile, ci sono non solo più gravi orologi ora disponibile per le donne, ma molte marche di orologi stanno dedicando intere collezioni, e non solo del-alta gioielleria varietà-alle signore. Piuttosto che semplicemente vestire una versione più diminutivo di orologio di un uomo con una spruzzata di diamanti e un cinturino colorato (non che ci sia nulla di sbagliato in questo), questi "nuovi" orologi hanno una sensibilità femminile, così come molte delle dell'orologeria campane e fischi che sono stati così a lungo riservati per lo più per gli uomini. E perchè no? Non è mai un buon affare per ignorare un segmento vitale di mercato, soprattutto quello con il reddito disponibile per abbinare il suo entusiasmo.

Così ero davvero curioso di sapere che orologiaio straordinario FP Journe , il cui motto è Invenit et Fecit (in latino, ha inventato e ne ha fatto.), Offriva la sua collezione first ladies. Introducendo l'orologio a Ginevra nel mese di gennaio (che sarà disponibile a maggio), il signor Journe ha spiegato che la FP Journe Elegante, come viene chiamato, ha avuto otto anni di ricerca per sviluppare il movimento elettro-meccanico da solo. Secondo la società, l'orologio offre a chi lo indossa di circa 10 anni di utilizzo in caso di usura e fino a 18 anni in stand-by. Modalità standby?

FP Journe Elegante - Notte Blu

È interessante notare che la FP Journe Elegante dispone di un sensore di movimento meccanico visibile sul quadrante qualche 4:00-05:00. Quando l'orologio non è in uso, si ferma dopo circa 30 minuti. Mentre in stand-by, il microprocessore continua a tenere il tempo, ma gli ingranaggi, rotori e le lancette si arrestano per risparmiare energia. Quando l'orologio è di nuovo indossato, si imposta automaticamente l'ora corretta. La parte più bella, sempre nel perseguimento del risparmio energetico, è che le lancette dell'orologio prenderanno il percorso più breve per il tempo-in senso orario o in senso orario contatore corretto. Tutti gli elementi meccanici del movimento FP Journe Elegante sono prodotti da manifattura ginevrina di FP Journe, mentre i componenti elettronici sono stati sviluppati da un ingegnere svizzero e anche fatto in Svizzera.

La cassa è disponibile in platino, oro rosso (con un quadrante nero) e titanio, ciascuno con le opzioni di diamante sul caso e comporre, e il cinturino in gomma liscia, accenti lunetta e la cassa sono disponibili in colori complementari in base al metallo. La cassa in platino è accoppiato con blu notte, mentre la versione in oro rosso è completato da L'orologio in titanio supera fuori a sette opzioni strap-color "cioccolato".: Bianco, rosa, blu notte, cioccolato, azzurro, bordeaux e verde kaki. Il quadrante presenta numeri arabi altamente leggibili, con piccoli secondi a ore 6. L'orologio in titanio ha un quadrante luminescente che sembra illuminare dalla sua stessa anima.

Devo dire che sono impressionato con i molti dettagli di questo orologio, che è dotato di un caso zaffiro per visualizzare il movimento. Non c'è dubbio che come un cenno al suo pubblico femminile, un cuore è visibile la posizione del microprocessore, il cuore dell'orologio, secondo il signor Journe. L'incisione sul retro si legge, FP Journe, Ivenit et Fecit, élégante, Calibro 1210, Ginevra Made, 18 Gioielli. Essa afferma inoltre, "il sistema esclusivo e brevettato." Il movimento elettro-meccanico ha un motore a doppia girante brevettato e una frequenza di quarzo di 32000Hz.

FP Journe Elegante - Fondello

Quindi questo è in realtà solo vedere un altro al quarzo per le donne-un appello assecondare la nostra reputazione collettiva per antipatia l'avvolgimento e l'impostazione coinvolti in un orologio meccanico a carica manuale? Non nel mio parere. Ho dato cinque stelle per il suo design riflessivo, uso inventivo della tecnologia e impeccabile pedigree, per non parlare la sua precisione, che, dopo tutto, è una parte importante di tenere il tempo.

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